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第315章（第1页）

各种数据铁证如山，足见用马兜铃酸毒性来指控折耳根有毒，根本就是偷换概念。

证明了折耳根无毒后，文章又说，类似的无中生有已经不是第一次发生。几十年前由味精引发的“中餐馆综合徵”，其源头根本是一场恶作剧。

首个在《新英格兰医学杂志》上发表味精有害论的“华裔医生郭浩民”根本不存在。事实上是两个美国年轻医生打赌，能否在《新英格兰医学杂志》这样的严肃刊物上，发表明显胡扯的文章。

他们杜撰了“华裔医生郭浩民”，也杜撰了味精的害处，却掀起了轩然大波。

这一切的根源都是人们内心根深蒂固的偏见。

尽管没有任何医学数据证明味精有害健康，尽管两个美国人的恶作剧几十年前就被揭穿，但人们坚守偏见，不愿相信真相，更不愿意相信自己错了。

“在这个新时代，各位还要在错误的路上走多久?”

第257章一路势如破竹

傅亚瑟的文章，如风暴中桅杆上突然闪耀的圣艾尔摩之火，照亮了昏暗的天空，让惶然不安的水手顿时吃下了定心丸。

有了理论支撑，各种反对歧视，呼吁给中餐馆正名的声浪日益高涨。

人们发现，正如他所言，几十年前对味精的恐惧真的只是源于一个玩笑。味精也绝对不是传说中的人工化合物，而是用大豆丶玉米等纯粮食，通过微生物发酵法制成的。

味精的主要鲜味剂就是谷氨酸钠，而这种成分广泛存在于还带丶豌豆丶葡萄以及英国人爱吃的番茄里。可从来没人怀疑过这些天然食材是否有害。

又有医学人士指出，多年前就有试验证明谷氨酸对肝脏疾病的治疗起到很好的辅助疗效，在医学上利用广泛。

终于，越来越多的英国人开始正视错误。《泰晤士报》上刊登了一篇专栏文章，出自与秦椒结过怨的知名食评家詹金斯之手。

“几十年前，中国菜被无中生有的味精流言‘谋杀’过一次。现在又遭到了另一则流言的迫害。我不是中国菜爱好者，但任何一个有理智和良知的人，都不应当坐视这种可耻的事发生。餐桌上有没完没了的菜，总胜过能吃的东西越来越少。”

舆论转向的同时，秦椒在电视赛场上也一路势如破竹。

首个优胜者的“特权”不仅在于能决定同场淘汰赛的食材，相当于替自己筛选对手，更重要的是可以自由申报下一场参赛的菜品。

尽管除了初赛之外，接下来的场次的比赛都会限制主题，能够自主决定食材却是极大的优势，可以扬长避短，最大可能呈现自己的特色。

就像艾瑞克说的：“第一个路口是绿灯，接下来就都会是绿灯。”

牢牢把握首场胜利带来优势，秦椒一路过关斩将，接下来的数轮比赛都成功夺取首个优胜者的通关卡，顺利地晋级到准决赛。

对秦椒来说，除了获胜，更重要的是她有机会大展身手，用“不油不腻很健康”的川菜让观众们擦亮眼睛。

“回忆”主题的那一场，她用一把黄豆，一碗素高汤做了“激豆子”。

确切来说，这道菜不是她的回忆，而是她想念的父母和奶奶的回忆。过去农业和仓储业不够发达，赶上四五月间青黄不接，新鲜蔬菜价格飞涨，四川民间就会做这道下饭菜，一把豆子能下两碗冒尖饭。

做法也并不花哨。黄豆以小火干炒至出现豹纹斑点，表皮要裂不裂时，趁热出锅浸入提前备好的汁水。酥脆滚烫的黄豆遇见汤汁的刺啦一声，就叫做“激”。

四川人激豆子，爱用泡椒汁，酸辣汁，鱼香汁。秦椒却烧了个海味的素高汤，这海味，又是她身为川妹子的另一道回忆。

成都不靠海，上世纪三四十年代却迎来了大波逃难的“下江人”。这些来自江南沿海的同胞带来了对海和海味的怀念。在那个没有空运海鲜的年代，成都老字号“师友面”首创了用素菜和干货调制的“海味面”，在“蜀人好辛香”的味觉体系之外，开辟了一种全新的味型。

因为是素食比赛，秦椒没有用传统调味的金钩丶水发鱿鱼和鸡胸肉，只用了几片薄薄的海带，一把自己发的黄豆芽，几朵香菇。半锅材料一锅水，文火熬煮四个钟头后，撒点儿毛毛盐丶糖和刚刚得以平反的味精。

热黄豆跳进素高汤，盖上盖子焖一分钟，吸饱鲜汤的黄豆逐渐停止跳动。舀一勺，豆子酥香化渣，透着一股独特的鲜香。

没有海鲜的生猛，却透着内陆人对海的想像，以及对来自海边同胞的亲切慰藉。

这道朴素的小菜和秦椒所讲的回忆，又一次打动了万千观众。

“盛宴”主题的那一场，要求选手们用一道菜体现宴席的热闹而抓头皮。秦椒几经犹豫，选择了荣乐园的当家名菜“熊猫戏竹”。

这道菜在纽约荣乐园惊艳过美国国务卿，用料丰富，工序复杂，味型多变，属于工艺菜中的高难度菜品，秦椒也只在资料中见过。更不用说，还要用素菜取代原版的鸡胸肉和猪肥膘，如何能保持造型和味道的完美?

就在她闭门琢磨之时，何爵士自带着食材上门来了。

“这道菜我不如亨利做得好，我凑合着做一遍示范，你凑合着看。”

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