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第5部分(第1页)

也就是这座黑水城堡,曾收留过大唐高僧西行的足迹。传说在海子边曾经有一个黑水国,居民都是一些黑奴。又一种说法是黑水河流经附近,把这时叫做黑水城。

甘州回鹘族,曾经是一个很有名气的民族。它本是铁勒的一支,散处于漠北色陵格河、鄂尔浑河、土喇河流域。唐太宗贞观年间,回鹘首领曾率五千骑兵与突厥交战,后又有铁勒部落来附,被子唐太宗安置在甘、凉二州。武则天时,又有漠北回纥等部落迁居到甘州。后来,漠北回鹘汗国灭亡,离散中一支南下部落向西迁入河西走廊。由于控制河西的吐蕃抵抗,这支回鹘越过沙漠,进入额济纳旗,然后沿弱水来到甘、凉、肃州一带。先后迁入这里的回鹘人结合起来,势力逐渐强大,以至占据了甘州,建立了回鹘政权。并逐步统辖了秦州、凉州、贺兰山、肃州、瓜州、沙州等地的回鹘,成为当时控制河西的一股重要势力。因其牙帐在甘州,史称甘州回鹘。

甘州回鹘政权,利用这时良好的自然界地理优势,收拢了金山国,以及凉州的吐蕃,最终统一了河西走廊,维护了丝绸之中和的畅通无阻。当时的畜牧业经济发达,养马业规模很大,营造绿洲,兼营农业,生活十分富裕。到了宋朝天圣年间,甘州回鹘政权被元昊袭破,回鹘可汗*,有数万回鹘人翻越祁连山,投奔今青海西宁的吐蕃政权,融入了异族之中。

嘉峪关城堞威严,列车在这里大幅度拐弯,好让我们回望漫长漫长的历史风烟。我们却在不经意地抬眼中,看见了祁连的雪峰。它白皑皑的,似雪也似云,那白色的光芒一下子刺疼了我们疲惫于干燥的眼睛,千年的湿润顿时浸透了旅人的心情。市区方圆数里,树林掩蔽着的是楼群、厂房和街市。嘉峪关旧城,就座落在城西的开阔地上,面对的是一望无际的大戈壁,风沙里茫茫然。

旅客中有人说了:“过了嘉峪关,母猪赛貂婵。”这是今人面对荒凉的戏谑之言。车站上有卖烧饼的,软软的,散发着香味,不知是麦面的还是玉米面的。 。。

十九  玉门

终于望见了一条大河,河流湍急,清澈的绿水从南向北流去,水势不小。

瞅着地图,惊奇地问旁边的旅客:“这叫什么河?”

答复说:“是北大河。”

这出现在戈壁滩上的河流,简直就是一条神奇的生命,太让人兴奋了!有水就有生命,河水经过的地方,远远近近地有了绿色。田园,树林,村庄,安然地生长着。我发现田里的玉米密而矮小,颗粒饱满,它们是最懂得节水节能的。毛驴在拉犁,水塘里有鱼跃,渠水潺潺,水库映着兰天,真疑是到了鱼米江南。田地与戈壁滩的交汇处,有的盐碱地被放弃。草滩中,羊群很肥。

车上有十多个人从玉门关下车,无管男女老幼,都一脸黝黑泛红。他们可能是从嘉峪关或兰州、西安回来的,大包小包地带了不少行李。尽管这里已经失去了半个世纪以来石油城的辉煌,搬迁中的小城四处成了废墟,可他们的家还在这里,有谁轻易会舍弃自己赖以生存的家呢?他们走过站台,脸上的容情是坦然的,有一种如归的放松感。偶尔有骑自行车的人,出现在寂寥的小街上。城角烧石灰的炉火正旺,白色的烟雾笼罩了小城的天空。

玉门,我们崇敬的地名,有如年老体弱的英雄,石油的血已几近干涸,守望的是光荣逝去后的悲壮。

忽然,我看见南山下一片闪耀,在斜阳里十分壮观。厂区,烟囱,塔形的建筑,可能是电厂或炼油厂什么的,一派生机盎然。四周是一望无际的戈壁滩,仍有奇迹在发生。前边出现了一群羊,密疏不一的骆驼草点缀在沙滩上,只有一个牧人,他也不望一望身边呼啸而过的列车。

疏勒河,清明而疲惫地涌流着。河流上下,多了油罐车的来来去去。从地图上看,此处距玉门关、阳关不远,位于西南方向百十里左右。思维刚刚潜入历史长河的边缘,眼前又出现了极富现代感的风景,几座白色的风车在高高地滑翔。它的新,它的美,让古老和荒凉远远离开。紧接着的白色是棉花,大片大片的棉田迎面扑来。棉花也同其它植物一样,茂密而低矮,却银桃累累。采棉人点缀其间,半人高的装满棉絮的蛇皮袋一排排栽满地头。有沙漠与棉田相间,引来渠水,围起田垅,就有棉花盛开了。

日落时,祁连如黛,戈壁黝暗。残阳在一遍遍涂抹着天地的黑白层次,把一弯新月点缀在山峦之颠的蔚蓝色天幕上。浑圆的日头淡薄了,却与一轮新月相映成趣,真是日月同辉的奇观。

天黑后,车至敦煌。这里原来叫柳园站,近年改为敦煌。而离莫高窟著称的敦煌,还有百十公里。“库尔勒至西安”的列车恰好在此与我们相遇,好象是背道而驰,其实是殊途同归。

二十  楼兰

列车是潜行在夜里的一条现代大虫,如入无人之境,呼啸在古丝绸之路上。驼队马帮虽然已经十分稀罕了,但大自然的风物似乎并没有多大变化,除了戈壁滩就是大沙漠,间有比例很小的绿洲。在我们似睡非睡的梦境中,列车已过了安西,过了哈密,过了吐鲁番。车窗外的山峦,虽说依旧是祁连山的貌相,却已是天山了。

古丝路在安西和敦煌分岔,一分为三,有北新道、北线和南线。北新道是由安西向西北越过戈壁滩,经哈密、吉木萨尔、乌鲁木奇抵伊宁。北线是由敦煌出汉玉门关,经鄯善、吐鲁番、焉耆、库尔勒、库车、阿克苏至喀什。而南线则是从敦煌出阳关,经米兰、若羌、且末、和田、叶城至喀什。我们乘座的火车路线,是由敦煌的柳园经哈密,又从北新道跨到北线的鄯善,直抵库尔勒。

对于向往中的楼兰,我们绕了一个半圆,但始终与它形成一个相对的距离,只是在联想中让心灵抵达。

不破楼兰终不还,楼兰,成了西域的代名词,让多少唐朝的诗人们吟咏不尽。也让今天的摇滚乐手们当成标签,歇斯底里地嚎叫着楼兰楼兰,穿着牛仔,喝着啤酒,叼着香烟,甩着彩色的长头发,念思古之幽情。诗仙李白也是够狂的,他发出的是“愿将腰下剑,直为斩楼兰”的英雄式的浩叹。

其实,古楼兰国早在唐朝诞生二百多年前已神秘地消失在沙漠深处了。直到距今一百年前,一支由瑞典人斯文赫定带领的探险队出现在罗布泊,一个维族向导在走失后连人带马被吹到了一座废墟,沉睡千年的古楼兰醒来了。丝绸还在说话,说一些“子孙无极”、“延年益寿”的吉利话。

西汉时的丝绸之路,给了楼兰国以商机,之后被匈奴吞并,反过来与西汉为敌,抢劫商旅,阻断丝路。于是,汉将霍光派人出使楼兰,贪图财物的楼兰王来了,在宴席上掉了脑袋。其弟被立为国王,为避开匈奴,迁都到今天的米兰一带去了。楼兰城成了汉朝的军事要塞和大驿站,到了东晋年间便神秘地消失了。

今天的罗布泊也已经干涸,曾经是万人之国的楼兰,生命已不复存在。

我们从地图上可以看到,阿尔金山与天山之间,几乎全部都是沙漠。从塔里木河进入的塔克拉玛干沙漠,是那里最大的沙漠。在其东边,写着“罗布沙漠”。这里也是没有水的瀚海。那里有古代的楼兰国,即鄯善国。日本少年探险家橘瑞超步瑞典人斯文赫定和斯坦因博士的后尘,在罗布沙漠中寻找古楼兰国的踪影。他说,因为他不知道古楼兰国曾经有过什么样的佛教。

根据玄奘的记录,他在唐玄宗时,于西去印度回来的路上,经过了楼兰国。如今,这片茫茫的大沙漠,竟然是古楼兰王国的遗址。

橘瑞超在《中亚探险》中写道,在汉代,楼兰国常常成为匈奴的走狗,有时与汉结盟,有时象蝙蝠一样,耍苦肉计,介于汉和匈奴两大势力之间,勉强维持其政治生命。楼兰处于汉与西域诸国之间的交通要道,双方都想让楼兰服从自己,以地理位置的优势对付对方。正是在这个时候,汉武帝派博望而却步侯张骞到大月氏国,缔结攻守同盟遭遇失败后,又派军队*大宛国,多次遗使者出访西域诸国。但汉代的使者每经过楼兰国,都有被逮捕或杀死,便惹怒了汉武帝,遂之派兵楼兰国。作为降服的标志,楼兰王把一个王子送到汉朝,同时又把另一个王子送到匈奴那里,发誓严守中立。就在汉朝的远征军攻打匈奴的属地时,楼兰王内通匈奴,让匈奴的士兵偷偷进驻国内,又激怒了汉,汉武帝再次起兵打到楼兰首府杆泥城。国王大为恐慌,开门谢罪,汉武帝在赧免楼兰王后,又要求他监视匈奴的动静。

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